Самостоятельная проверка генератора на машине не снимая

Генератор — это особая силовая установка в автомобиле, которая питает несколько механизмов. Он также может восстанавливать заряд аккумулятора. Обычно производители заявляют, что устройства могут питать двигатель на протяжении 150 км. Но тестирование показывает, что аккумулятору нужно регулярная подзарядка.

Поэтому при поломке генератора, необходимо немедленно его протестировать, иначе аккумулятор разрядится, что может помешать запуску двигателя.

Поговорим об устройстве агрегата, его возможных дефектах и объясним, как можно проверить генераторное устройство, не снимая его с авто. Принципы работы генератора довольно просты.

Генераторный шкиф вращается за счет ремня, который надевается на коленвал. В автомобилях этот ремень часто передает крутящий момент на остальные устройства двигателя и его часто называют сервисным ремнем. Современные реле контроля напряжения генератора встроены в единый корпус с набором щеток. Ротор, котором подает ток с помощью медно-графитовой щетки генерирует ЭМС в статоре с «положительной» полярностью.

С усилением оборотов в двигателе сила тока тоже увеличивается. Избыточное напряжение может повредить не только батареи, но и большую часть электрического оборудования в автомобиле. Поэтому внутри цепи обмотки ротора установлен регулятор, который существенно ограничивает ток питания на обмотке ротора и изменяет напряжение, генерируемое статором.

Выполнен регулятор в виде набора щеток за счет использования полупроводникового переключателя. Диодный мост используется для замены переменного тока на постоянный. Поломки генератора условно делят на две категории:

1. механические
2. общие электрические.

Проверка генератора на машине

Неисправности внутри механизма легко диагностировать при проверке работы генераторной установки и электроагрегата.

Подшипники, которые находятся на генераторе и на натяжных роликах издают шум. Натяжение ремня легко отрегулировать вручную. Чтобы проверить любые неисправности электрических деталей, необходимо иметь при себе специальные инструменты.

Самая частая неисправность генератора — это износ деталей и засорение щеток. При износе щеток стабилизатор напряжения IC не работает. Неисправность диода: ожог или поломка клапана. Частичное или полное сгорание изоляции обмоток ротора и статора. Это может вызвать не только сбой, но и падение напряжения, генерируемое генератором.

Неисправность в регуляторной цепи напряжения может привести к тому, что поток потечет в сеть авто и это может быть более 30 вольт. Это может полностью уничтожить электронику в авто и привести к закипанию батареи.

Только проверка напряжения батареи осциллографом даст полное представление о состоянии генератора. Чтобы прочитать осциллограмму, требуется специальная подготовка, поэтому сделать это могут только специалисты. Но есть более доступный метод. Чтобы проверить генератор, не снимая его, необходимо просто измерить напряжение на клеммах.

При движении на малых оборотах в темноте слегка «мигает» фара — значит неисправен регулятор напряжения. В этом случае при работе генератора слышен характерный звук, который усилится при включении устройства и ослаблении фар — значит диодный мост поврежден. Звук движения ремня по шкиву известен практически каждому водителю. Неисправные ремни на раме существенно снижают КПД генератора.

Использование мультиметра

Чтобы проверить генератор без снятия с машины, нужно осмотреть сначала щетку. Износ щетки не является неисправностью, но замену можно рассматривать как своего рода защиту. Лучше всего проверить щетку генератора, разобрав ее на контроллере. Такая проверка покажет степень износа, а также выявит возможное засорение. Затем необходимо будет сделать проверку регулятора напряжения мультиметром.

Реле управления генератором проверяется следующим образом:

Проверяется реле контроля напряжения. Но используя в качестве источника питания обычную батарею 12В, можно указать только обрыв цепи.

Если индикатор не загорается, можно подключить стабилизированный источник питания вместо батареи и используете напряжение выше 14,4 В. Регулятор должен заблокировать цепь, и индикатор не загорится.

Прозвонка реле-регулятора

Среди причин поломки реле-регулятора можно назвать следующие:

• Короткое замыкание на любой линии.
• Сломанные светодиоды.
• Клеммы аккумулятора подключены неправильно.
• В реле попала вода.
• Обнаружено механическое повреждение корпуса.
• Изношенные щетки.
• Исчерпан срок эксплуатации.

Чтобы проверить реле, нужно взять мультиметр или вольтметр и измерить напряжение на выводах аккумулятора.

Проверка проводится в следующем порядке:

Устанавливаем устройство на 20В.

Запускаем движок.

На холостом ходу измеряем напряжение на выводах:

Частота вращения должна составлять от 1000 до 1500 об/мин. Если генератор и реле исправны, то прибор покажет уровень 13,4-14 вольт. Увеличим обороты до 2 тыс.-2,5 тыс. об/мин. Значение должен показать 13,6-14,2В. Добавляем обороты до 3,5 тыс. Напряжение не должно превысить 14,5 В.

Как проверить генератор мультиметром

Генератор автомобиля также легко проверить мультиметром. Для проверки работоспособности генераторного устройства необходимо сделать несколько шагов:

• Отсоединить провода от клемм 67 и 15 контроллера.
• Подключить лампочку к проводам.
• Отсоединить плюсовой полюс аккумуляторной батареи.

Если двигатель машины не останавливается, значит генератор работает нормально.

Тщательная прозвонка

Чтобы проверить исправность генератора более тщательно, нужно собрать следующую схему, то есть поочередно подключить устройства:

• аккумулятор;
• выходная «масса» реле;
• регулятор напряжения;
• выход контроллера;
• выход регулятора;
• контрольная лампа;
• вывод реле.

При сборке такой схемы со стандартным напряжением 12,7 вольт лампочка должна ярко светить.

Проверка обмоток якоря и статора

Перед испытанием обмотки, необходимо проверить якорь на наличие короткого замыкания. Для этого один из выводов омметра должен быть подключен к корпусу якоря в любом месте, а другим наконечником небольшого диаметра нужно осторожно коснуться по очереди всех пластин.

Если прибор покажет сопротивление менее 10 кОм, можно заподозрить перенапряжение изоляции или загрязнение секции. Если промывка коллектора бензином не помогает, значит произошел пробой изоляции.

Проверка обмоток якоря — это сложная процедура, поэтому лучше проводить тестирование на специальном стенде в электромонтажной мастерской.

Испытания якоря на замыкание его обмоток на массу можно проводить не снимая его с генератора. Для этого необходимо вынуть щетку и поставить омметр между выводом второй щетки и землей, а затем очень медленно повернуть якорь рукой, наблюдая за омметром. При отсутствии пробоя изоляции, эти показания будут больше нескольких десятков кОм.

Затем нужно:

• снять обе щетки с генератора;
• подключить вторичную обмотку трансформатора звонка или аналогичного, с напряжением до 12 В к зажимам обмотки статора через амперметр переменного тока;
• включить питание трансформатора и наблюдайте за показаниями амперметра, при этом медленно вращать якорь.

Короткое замыкание витков в якоре свидетельствует о большом потреблении обмотками статора.

Если стрелка амперметра будет с трудом перемещаться в диапазоне измерения 1 А или цифровой амперметр покажет потребление тока на уровне от нескольких десятков до 100 миллиампер, значит обмотки якоря не имеют межвитковых замыканий.

Этот тест не заменяет испытание якоря на специальном стенде. Результат следует рассматривать как приблизительный и не очень точный. Только диагностика в АКБ на специальном стенде даст полную картину неисправности всех систем и узлов автомобиля.

Автосервис "СтартерЕКБ" специализируется в Екатеринбурге на ремонте стартеров для иномарок более 10 лет. Здесь можно посмотреть cхему проезда и контакты.